Os Dez Dias Que Tornaram a Eslovénia Independente

Uma guerra que mal parece uma guerra

Já passei diante do Museu Nacional de História Contemporânea, no parque Tivoli, uma dezena de vezes antes de finalmente entrar, e suspeito que a maioria dos visitantes de Ljubljana faz o mesmo. Fica atrás da colina do castelo, para lá dos corredores e do roseiral, e nada no edifício anuncia que ali dentro se guarda o relato mais completo que este país oferece sobre os dez dias do verão de 1991 em que a Eslovénia lutou para sair da Jugoslávia.

Dez dias. Volto sempre a este número porque é o pormenor que os visitantes mais erram, normalmente sem intenção. As pessoas chegam depois de terem lido algures um parágrafo sobre “as guerras dos Balcãs” e presumem que a Eslovénia viveu uma versão do que aconteceu mais tarde em Sarajevo ou Vukovar. Não foi assim. A Eslovénia não é o país que alguns guias silenciosamente arquivam sob “conflito na antiga Jugoslávia” como se fosse uma única história — a guerra dos dez dias e as guerras da Bósnia e da Croácia que se seguiram são acontecimentos diferentes, em calendários diferentes, com números de vítimas que não são de todo comparáveis.

O que realmente aconteceu, em resumo

A Eslovénia declarou independência a 25 de junho de 1991, no mesmo dia que a Croácia. O Exército Popular Jugoslavo avançou para assegurar os postos fronteiriços e o aeroporto de Brnik, esperando o tipo de resistência simbólica que tinha previsto. Encontrou outra coisa: uma força de defesa territorial bem preparada, que conhecia o terreno, bloqueou estradas com camiões civis e neutralizou colunas blindadas sem escolta de infantaria. No início de julho, soldados conscritos sem qualquer interesse pessoal em manter uma pequena república etnicamente uniforme estavam a render-se em números que envergonhavam Belgrado.

A Comunidade Europeia mediou um cessar-fogo nas ilhas de Brioni a 7 de julho, data que os eslovenos tratam, na prática, como o verdadeiro fim dos combates, ainda que a declaração formal tenha ficado suspensa por três meses. Os números de vítimas variam ligeiramente consoante a fonte, mas situam-se numa dezena de mortos, entre militares e civis. É esse número que separa esta guerra do que se seguiu no resto da federação, onde o número de mortos chegou às centenas de milhares.

Porque se manteve curta

Perguntei a alguns amigos eslovenos porque terminou a guerra tão depressa, e as respostas convergem para a geografia e a demografia, mais do que para qualquer explicação mais lisonjeira. A república fazia fronteira com a Itália, membro da NATO, e com a Áustria, o que tornava um conflito prolongado diplomaticamente incómodo para Belgrado de uma forma que não acontecia no interior croata ou bósnio.

Mais importante ainda, a Eslovénia quase não tinha minoria étnica sérvia — a questão da população contestada que transformou a Croácia e a Bósnia em guerras de anos simplesmente não existia aqui. A liderança do exército federal, avaliando onde investir a sua autoridade em declínio, optou por deixar ir a república mais pequena e homogénea e concentrar os recursos na Croácia, onde os interesses que lhe importavam eram maiores.

Nada disto torna os dez dias uma nota de rodapé para quem os viveu. Significa, sim, que um viajante que percorra hoje o país, desde a Ponte Tripla da cidade velha até às vinhas de Goriška Brda, não atravessa uma paisagem marcada por uma guerra longa como ainda hoje se vê em partes da Bósnia e da Croácia.

Onde o passado está discretamente presente

A Eslovénia não constrói memoriais de guerra à maneira de alguns dos seus vizinhos, e essa contenção é, em si, uma espécie de declaração. O rasto mais evidente que encontrei está nos edifícios que mudaram de função, não em monumentos erguidos para os explicar. Metelkova, o bairro de arte e vida noturna coberto de graffiti a poucos passos do centro, ocupa um antigo quartel do exército jugoslavo que artistas e ocupantes tomaram assim que os soldados partiram — um pedaço estranho e genuinamente ativo da transição, ainda de pé.

Mais longe, a vila muralhada e encaramada de Šmartno, na região vinícola de Brda, é anterior a tudo isto em séculos, e uma caminhada com guia local pelas suas ruelas tende a integrar 1991 numa história muito mais longa de fronteiras que mudaram à volta deste canto da Europa — veneziana, habsburga, italiana, jugoslava, e agora eslovena e europeia na mesma geração. Isso coloca a guerra dos dez dias em perspetiva: significativa, mas um capítulo entre vários para localidades que já mudaram de mãos antes.

Os túneis defensivos medievais sob a cidade velha de Kranj, construídos séculos antes de tudo isto e mais tarde reaproveitados como abrigos antiaéreos na Segunda Guerra Mundial, são outro tipo de história em camadas, e uma visita guiada aos túneis é um dos poucos passeios eslovenos que aborda diretamente a agitação do século XX, em vez de a mencionar apenas de passagem.

O que diria a alguém antes de partir

Se está a ler isto antes de uma viagem, e não depois, a conclusão prática é simples: não presuma, mas também não exagere na correção. A independência da Eslovénia merece ser entendida nos seus próprios termos — como a saída rápida e relativamente incruenta que permitiu ao país passar a década de 1990 a construir instituições em vez de enterrar pessoas — e o guia dedicado à história da independência aprofunda a preparação e as consequências mais do que um ensaio pessoal como este consegue.

O que evitaria é tratar isto como leitura de fundo para a atual e não relacionada questão dos controlos fronteiriços com a Croácia, que é um assunto administrativo Schengen, três décadas depois, e nada tem a ver com 1991.

A própria Ljubljana quase não mostra qualquer sinal visual disto. A arquitetura ribeirinha classificada pela UNESCO de Jože Plečnik — o mercado coberto, a Ponte Tripla, a Biblioteca Nacional e Universitária — é anterior à guerra em meio século e sobreviveu-lhe intacta, o que explica em parte por que a cidade velha transmite hoje calma em vez de cicatrizes. Um passeio de um dia a Ljubljana partindo de Trieste atravessa uma fronteira genuinamente contestada dentro da memória viva e chega a uma capital que não mostra nada disso.

Não creio que os eslovenos escondam esta história; parece-me antes que a ultrapassaram mais depressa do que os seus vizinhos conseguiram. O país assinala 25 de junho como feriado nacional, com uma cerimónia e um concerto ao fim da tarde em vez de um desfile militar, e depois a época de verão segue o seu curso — banhistas no lago Bled, caminhantes nos trilhos do Triglav, as mesmas multidões que ali estariam independentemente do que aconteceu aqui em 1991.

É algo estranho e discretamente invejável que um país pode ter conquistado: uma guerra que vale a pena recordar precisamente porque foi curta o suficiente para se tornar um capítulo numa história mais longa, e não a história em si. Se quiser planear o resto dessa história numa viagem, quantos dias precisa realmente na Eslovénia é uma paragem seguinte razoável, ou onde ficar em Ljubljana se a capital for o primeiro destino.

Perguntas frequentes sobre a independência da Eslovénia

Porque foi a guerra da Eslovénia tão curta em comparação com o resto da Jugoslávia?

A Eslovénia era etnicamente homogénea, fazia fronteira com a Itália (membro da NATO) e a Áustria (neutra), e o exército federal tinha pouca razão estratégica para a manter uma vez que a minoria sérvia, muito maior, na Croácia tornou essa república a prioridade. Belgrado cortou as perdas rapidamente.

O que foi o Acordo de Brioni?

Um cessar-fogo mediado pela Comunidade Europeia a 7 de julho de 1991 nas ilhas de Brioni, ao largo da costa croata. Suspendeu a declaração de independência da Eslovénia por três meses e estabeleceu um calendário para a retirada do exército jugoslavo, praticamente concluída no final de outubro de 1991.

É possível visitar hoje locais relacionados com a guerra de 1991?

Não existe um circuito turístico dedicado aos campos de batalha. O Museu Nacional de História Contemporânea, no parque Tivoli em Ljubljana, aborda a guerra dos dez dias como parte de uma exposição mais ampla sobre o século XX, e alguns postos fronteiriços ainda mostram marcas ténues, mas a maior parte do país não apresenta qualquer vestígio.

A Eslovénia é hoje considerada parte da “antiga Jugoslávia”?

Geográfica e historicamente, sim — foi uma das seis repúblicas até 1991. Mas tratar essa etiqueta como sinónimo das guerras da década de 1990 é um erro específico no caso da Eslovénia: saiu da federação antes de essas guerras se agravarem e não foi parte delas.

A Eslovénia viveu os conflitos étnicos das guerras da Bósnia ou da Croácia?

Não. A população da Eslovénia era, à data da independência, mais de 90 por cento etnicamente eslovena, o que eliminou a dinâmica de minoria contestada que impulsionou as guerras posteriores, muito mais longas, na Croácia e na Bósnia-Herzegovina.

O que aconteceu aos quartéis do exército jugoslavo em Ljubljana após a independência?

A maioria foi desativada ao longo das décadas de 1990 e 2000; alguns locais foram reconvertidos, e Metelkova, hoje um bairro cultural e de vida noturna junto à cidade velha, ocupa antigos quartéis militares que foram ocupados por artistas após a retirada.

Como marca a Eslovénia hoje o seu dia da independência?

25 de junho é feriado nacional, com uma cerimónia formal em Ljubljana, mas é uma data relativamente discreta — bandeiras e um concerto ao fim da tarde em vez de desfiles militares, o que combina com a forma geral como o país aborda este período.