Pirano e la sua memoria veneziana

Sono sceso dall’autobus a Pirano aspettandomi, a un livello semicosciente, di aver attraversato un confine. La piazza davanti a me aveva una statua di marmo di un violinista in redingote, un campanile dal profilo familiare e facciate color pergamena antica che si affacciavano su vicoli appena larghi abbastanza per far passare due persone, il genere di dettaglio che la guida al centro storico di Pirano racconta strada per strada. Tutto in essa diceva Venezia. Niente, sul terreno, diceva Italia. Quel divario tra l’aspetto di un luogo e ciò che quel luogo è si rivela essere l’intera storia di questa città, e vale la pena prenderlo sul serio invece di trattarlo come una curiosità da didascalia fotografica.

Una piazza costruita da una repubblica che non esiste più

Piazza Tartini, la piazza ovale nel cuore di Pirano intitolata al violinista e compositore Giuseppe Tartini, qui nato nel 1692, non è veneziana per caso o per importazione. È veneziana perché fu Venezia a costruirla, o quantomeno a costruire la città intorno ad essa, in circa cinque secoli di dominio diretto. La Repubblica di Venezia controllò questa parte della costa adriatica dal tardo Medioevo fino al 1797, quando gli eserciti di Napoleone dissolsero la Repubblica stessa — non solo le sue colonie.

Il campanile di Pirano, visibile da gran parte del centro storico, è un’eco deliberata e inconfondibile del campanile di San Marco a Venezia. Le finestre gotiche delle case dei mercanti lungo il porto sono nello stesso stile che si trova sul Canal Grande, costruite dalla stessa cultura commerciale, con lo stesso vocabolario dei maestri muratori, perché questa costa non fu mai un avamposto lontano — era parte dello stesso mondo marittimo.

Questo è il dettaglio facile da perdere passeggiando oggi per il centro storico di Pirano: l’architettura non è un omaggio o un’ispirazione. È l’articolo genuino, invecchiato sul posto per oltre duecento anni da quando la repubblica che la commissionò ha cessato di esistere.

Cosa accadde dopo la caduta di Venezia

Ecco dove devo correggere una versione della storia in cui credevo a metà prima di verificarla con attenzione, ed è la trappola che vale la pena nominare apertamente: Pirano non è, e non è mai stata dal 1797, amministrativamente italiana in alcun senso rilevante per un viaggiatore moderno. Dopo la caduta di Venezia, la città passò all’Austria asburgica, brevemente alla Francia napoleonica, poi di nuovo all’Austria per gran parte del diciannovesimo secolo.

Divenne parte del Regno d’Italia dopo la Prima guerra mondiale, nel 1918, e rimase italiana fino alla fine della Seconda guerra mondiale, quando la regione fu assorbita nella Jugoslavia socialista. Quando la Slovenia dichiarò l’indipendenza nel 1991, Pirano divenne slovena — e tale è rimasta da allora, sugli stessi 46 km di costa adriatica che ospitano anche Portorose (nota anche per le sue terme e il benessere), Isola d’Istria e Capodistria.

La città porta quindi quattro strati distinti di storia politica sovrapposti a un’unica identità architettonica che precede tutti tranne il primo di essi. Ciò che si vede guardando il campanile è veneziano. Ciò che è stampato sui cartelli stradali, in due lingue, è il compromesso che la regione ha raggiunto con se stessa.

Una città bilingue, non una città di confine

Pirano e la striscia circostante dell’Istria slovena sono ufficialmente bilingui in sloveno e italiano, uno status scritto nello statuto locale piuttosto che lasciato all’abitudine. I cartelli riportano i nomi delle vie in entrambe le lingue, gli avvisi comunali sono bilingui, e la comunità italofona locale — i discendenti delle famiglie che rimasero dopo il 1945 invece di trasferirsi oltre il nuovo confine in Italia — gestisce ancora qui le proprie scuole e istituzioni culturali (per chi vuole cimentarsi, alcune frasi utili in sloveno aiutano comunque fuori da Pirano). Ho trovato questo dettaglio più interessante dell’architettura, onestamente, perché è la prova che la memoria veneziana di questa costa non è solo pietra. È una comunità viva, seppur piccola, che parla ancora la lingua di chi costruì la piazza.

Significa anche che la trappola menzionata funziona in entrambi i sensi. Pirano non è l’Italia che finge di essere Slovenia, e non è la Slovenia che cancella un passato italiano — è una città slovena che non ha mai smesso di essere visibilmente, udibilmente bilingue riguardo alle sue origini. Confrontalo con quanto attentamente questo sito tratta il nome stesso del paese: vedi come Lubiana si liberò dei propri nomi italiano e tedesco dopo il 1918 e il 1945. Pirano, curiosamente, ha mantenuto aperta la finestra su un passato che Lubiana ha chiuso.

Perché il confronto con Venezia regge davvero

Ho visitato Venezia più di una volta, e dirò chiaramente che Pirano regge il confronto invece di soffrirne. La scala è completamente diversa — si può percorrere l’intero centro storico di Pirano in meno di un’ora, mappa mentale compresa (per un confronto sui tempi altrove in Slovenia, quanti giorni servono per visitare il paese), mentre Venezia richiede giorni solo per iniziare a orientarsi. Ma la grammatica architettonica è abbastanza identica che camminare per Pirano dopo Venezia sembra meno una copia e più leggere la stessa frase in una versione più breve. La stessa trina gotica, la stessa pietra macchiata di sale, lo stesso rapporto tra vicolo stretto e piazza improvvisamente aperta — solo senza la folla (un problema che a Bled si affronta diversamente), l’assalto delle navi da crociera o le code dei vaporetti.

Se vuoi vivere quella connessione sull’acqua e non solo dalla banchina, un tour in barca al tramonto di Pirano da Lubiana cronometra l’avvicinamento per l’ora in cui la pietra assume davvero il colore che tutti fotografano. E poiché questo tratto di costa si trova vicino all’entroterra carsico, una gita in giornata che abbina la scuderia di Lipica al centro storico di Pirano merita considerazione se si arriva dall’interno della Slovenia e si vuole unire costa e Carso in un’unica uscita invece di due separate. Chi preferisce restare nell’entroterra può abbinare una degustazione di vino e cucina tradizionale in campagna a una passeggiata guidata nel borgo di Šmartno, entrambe pensate come alternativa terrestre alla giornata sulla costa.

Pirano sulla mappa, non sul passaporto

Nulla di tutto ciò rende Pirano meno slovena. Si trova entro i confini della Slovenia, entro il sistema fiscale sloveno, entro l’ente del turismo sloveno — e, in una giornata limpida dalle mura cittadine, si possono vedere sia l’Italia sia la Croazia oltre il mare senza che nessuno dei tre paesi si sovrapponga sul terreno (anche se i controlli al confine croato ricordano che le linee restano reali). Ciò che Pirano offre invece è uno sguardo raro e concentrato su cosa fosse questa costa prima che i confini nazionali la ridisegnassero: un’unica cultura marittima, espressa in pietra, che una linea moderna sulla mappa ha tagliato senza riuscire a cancellarla. È un fatto più interessante di “Pirano sembra italiana”, ed è quello a cui credevo davvero quando ho lasciato la piazza.

Se Pirano è l’unica tappa su questa costa, Capodistria e Portorose sono abbastanza vicine da combinarsi nella stessa giornata, anche se ciascuna merita una visita a sé piuttosto che un passaggio frettoloso — la stessa Isola d’Istria offre la versione da porto peschereccio della stessa costa. Per il lato pratico dell’inserire una giornata a Pirano in un viaggio basato su Lubiana, questa guida alla gita da Lubiana illustra i tempi, e la guida al porto crociere di Capodistria è utile se si arriva in nave anziché su strada.

E se il filo veneziano interessa oltre Pirano, il patrimonio UNESCO di Plečnik ripercorre un’eredità architettonica completamente diversa, interamente slovena, nella capitale — prova che la storia edilizia di questo piccolo paese non si è fermata alla costa, e non ha avuto bisogno di Venezia per dimostrarlo due volte. Per la più ampia storia politica dietro il motivo per cui Pirano è finita sul lato sloveno di una linea che avrebbe potuto tracciarsi diversamente, la storia dell’indipendenza slovena e perché la Slovenia non è la Slovacchia valgono i dieci minuti in più.

Domande frequenti sull’identità veneziana di Pirano

Pirano fa parte dell’Italia?

No. Pirano si trova sulla breve costa adriatica della Slovenia, tra Portorose e il confine croato, ed è territorio sloveno dall’indipendenza del paese nel 1991. Ciò che la fa sembrare italiana è la sua architettura, non il suo passaporto.

Perché Pirano assomiglia a Venezia?

La Repubblica di Venezia controllò questo tratto dell’Adriatico per circa cinque secoli, finché Napoleone non dissolse la Repubblica nel 1797. Le facciate gotiche di Pirano, il suo campanile modellato su quello di San Marco e la piazza centrale risalgono tutti a quel periodo.

Pirano è bilingue?

Sì. Pirano e l’Istria slovena circostante sono ufficialmente bilingui in sloveno e italiano, un’eredità della comunità italofona locale. Cartelli stradali, avvisi comunali e lo statuto cittadino compaiono in entrambe le lingue.

Cosa accadde a Pirano dopo la caduta di Venezia?

Dopo il 1797 la città passò all’Austria asburgica, poi brevemente alla Francia napoleonica, quindi tornò all’Austria fino al 1918. Divenne parte dell’Italia dopo la Prima guerra mondiale, poi della Jugoslavia dopo la Seconda, prima di entrare a far parte della Slovenia indipendente nel 1991.

Meglio visitare Pirano o Portorose?

Servono scopi diversi e si trovano a breve distanza a piedi l’una dall’altra. Pirano è il centro storico da esplorare a piedi tra scorci fotografici; Portorose è la moderna località balneare per spiagge e alberghi. La maggior parte dei visitatori vede entrambe nello stesso pomeriggio — vedi il confronto pratico tra Pirano e Portorose.

Come si arriva a Pirano da Lubiana?

Pirano dista circa 120 km da Lubiana, novanta minuti circa in auto, incluso l’avvicinamento costiero attraverso Capodistria. I tour organizzati in giornata da Lubiana coprono lo stesso percorso senza i grattacapi del parcheggio nel centro storico.

Vale la pena visitare Pirano se ho già visto Venezia?

Sì, proprio perché è più piccola e più tranquilla. Pirano mostra lo stesso linguaggio architettonico su una scala che si può assorbire in un pomeriggio, senza la folla, e aggiunge un livello che Venezia non può offrire — lo stesso patrimonio visivo sul lato sloveno dell’Adriatico.